| 探訪ルート |
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海印寺 → 海印寺 → (高霊）池山洞古墳群 → （昌寧）校洞古墳群 → （昌寧）牧場山城 → 桂城洞古墳群 → 昌原 → 昌原・ホテルインターナショナル（泊） 今回の旅行では、海印寺（ヘインサ）参拝はオプションになっていた。そのため、昨晩は寺に近い海印寺観光ホテル泊まりになった。雨は夕べのうちにあがっていた。朝方は寒いほど山の空気は澄んでいる。朝食前に希望者はタクシーを利用して参拝するというので、皆に付き合った。 本日は、昨日訪れた大伽耶王陵博物館の前までバスで戻って、そこから池山洞（チサンドン）古墳群と主山城を見学する。その後、洛東江の東に位置する昌寧（チャンニョン）郡に向かう。昌寧は伽耶時代には非火（ピファ）とか比自火（ピチャファ）、比斯伐（ピサボル）などさまざまな名で呼ばれた国があったとされる地域である。 |
海印寺通度寺、松広寺とともに韓国三大名刹の一つとされる華厳宗の根本道場
■所在地：慶尚南道 陝川郡 伽耶山
朝食前に海印寺の参拝を済ませるというので、ホテルからタクシーを借り切って往復することになった。朝７時、山の空気はまだ凍えるように冷たい。大きな岩がゴロゴロ転がっている渓谷沿いの道は、何時来ても気持ちが洗われる。俗世との結縁を絶ちきって清浄な仏教世界に続いているようで、なぜ仏寺が好んで山間に営まれるのか分かるような気がする。
韓国には三大名刹とされる仏寺がある。僧の寺である松広寺（ソングアンサ）、仏の寺である通度寺（トンドサ）、そして宝の寺であるこの海印寺(ヘインサ)である。宝の寺と呼ばれるのは、華厳宗の道場でありながら、朝鮮民族の文化遺産・高麗八万大蔵経を奉安しているためだ。 今までに２回、２００１年と２００２年にこの寺に参拝している。海印寺の山門の前に立つと、以前にはなかった変わったものが眼に入った。参道の両脇につり下げられた、蓮の花の形の提灯の列である。赤と黄色の提灯が交互に飾り付けられている。寺で何か祭事があるのか、それとも４月８日の花祭りのためだろうか。 朝早い参拝だったので、普段は見慣れない珍しい光景に出会った。修行僧たちが朝の勤行を終えて、一列に隊列を組みながら僧坊に戻っていく。そう言えば、堂宇の軒先に吊られた風鐸の乾いた音色に混じって、荘厳な読経の声が今までどこからか風に乗って聞こえてきていた。僧侶たちの一日の日課は礼仏で始まり礼仏で終わるという。 海印寺の蔵経閣（蔵経版殿）に納められている高麗大蔵経は、高麗王・高宗の命令で１５年をかけて１２５１年に完成した世界最高の木版である。格子の窓から中をのぞき込むと、国境を越えて襲いかかる元帝国の毒牙を、仏法の力で防ごうとした悲鳴にも似た祈りが聞こえてくる思いがする。 仏教の経典は経・律・論から成り立っているが、これらを総称して大蔵経という。ここに納められている木版の数は８１，３４０枚。これを本にすると６，７９１冊にもなるという。学術上の価値が高く、ユネスコの世界文化遺産に登録されている。 |
池山洞古墳群主山の尾根に造営された高霊伽耶の支配者層の墓の数々
■所在地：慶尚北道 高霊郡 高霊邑
碑には文字が刻まれていた。ほとんど判読できないが、金氏は「辛亥年□月五日■■村四十干支」と読んだ。田中教授によれば"干支"は”えとの干支（かんし）”ではなくて、”首長”を意味する”旱岐”（かんき）の略字だそうだ。おそらく４０の小国の王たちが集まって何かを行なった記念に建立された碑ではないかと推測されている。 その年が「辛亥（しんがい）」年であれば、西暦５３１年の可能性が最も高いそうだ。土地の名前を取って、この碑は梅岸里伽耶碑と呼ばれている。
現在は古墳公園としてすっかり整備されているが、丘陵の尾根に並ぶ封土墳は、伽耶時代に大伽耶を支配した王たちの奥津城である。ところで、大伽耶とは固有の国名ではない。伽耶諸国の中の有力な国に対する呼称であり、正確には高霊伽耶という。没落以前の金官伽耶も大伽耶と呼ばれたことがあったという。高霊伽耶は金官伽耶が没落した後、大伽耶連盟を結成し、５６１年に新羅の軍門に下るまで、その盟主として他の国々を主導した。
その高霊伽耶が大伽耶へ発展した契機は、高句麗の広開土王が作った。広開土王は新羅の要請を受けて４００年に新羅への救援出兵を決意し、慶州、洛東江流域まで進出した。高句麗軍郡のこうした朝鮮半島南部への進出は、金官伽耶の没落の切っ掛けとなったとされている。
池山洞３２号墳から出土した金銅冠は、大伽耶を代表する遺物としてよく取り上げられる。板模様の装飾１枚を額の正面に配置させた光背形のこの冠は、新羅の樹枝形あるいは鳥翼形の飾りではなくて、草の葉または草花の飾りを立てている。こうした金銅冠を独自に作り、自分の墓に埋葬させたことで、すでに高麗伽耶が大伽耶と呼ばれるにふさわしい勢力をすでに築いていたと推察されている。 また、大伽耶王陵展示館で復元展示されている４４号墳は、外護列石を巡らした径２７ｘ２５ｍの楕円形墳であるが、主室の竪穴石室に平行、直交して各１基の福室が築かれ、さらに周囲には３２基の小石室が配されていた。主室内には装身具・武器・武具・馬具などが副葬品として納められ、副室には土器と人骨が、また小石室には２５体の殉死者が埋められていた。多くの殉葬者を伴うこの王墓は、王の権力と富のすごさの象徴と言えよう。
遊歩道が途中から山麓の高霊邑に向かって折れ曲がるあたりに、崩れかけた外城の城壁の一部を見ることができる。
大伽耶連盟の盟主として、高霊伽耶の王たちは１世紀以上にわたって伽耶諸国の上に君臨してきた。その中の一人が５世紀の後半に東アジア世界に登場する。中国の正史『南斉書』の加羅国伝には、建元元年(479)、国王の荷知（かち）が使者を遣わして朝貢してきた、とある。南斉はそれに報いて「輔国将軍・本国王」の称号を授けた。倭王の武（雄略天皇）が宋に遣使して上表文を提出した翌年のことである。 田中俊明教授は、その著『大伽耶連盟の興亡と「任那」』の中で、荷知は宇勒（うろく）に伽耶琴の作曲を命じた大伽耶の嘉悉王（かしつおう）と同一人物であると推論しておられる。 荷知が中国に遣使してから約８０年後の５６２年、大伽耶は他の伽耶諸国とともに新羅に編入され、地上から滅び去った。 |
校洞古墳群伽耶時代、比自火国を支配した王族たちが眠る墳丘の群れ
■所在地：慶尚南道 昌寧郡 昌寧邑
昌寧（チャンニョン）郡は、洛東江の東に位置し、昌寧邑は周囲を山に囲まれた盆地の中にある。ここに王都を構えた国は、伽耶の非火（ピファ）とか比自火（ピチャファ）など、文献によっては様々な名前で呼ばれた。大伽耶があった高霊から昌寧へ向かうのに、専用バスは珍しく一般国道を走った。洛東江を渡り、洛東江に沿って東岸を南下する国道は、ところによっては河岸を通る。
車窓の向こうで午後の太陽を受けてまぶしい川面を眼で追っていると、思わず睡魔に襲われる。ウトウトした意識の中で、倭人の船がこの大河を利用して大伽耶まで赴く姿を想像するのは楽しかった。 昌寧邑に到着したバスは、昌寧博物館の前で止まった。残念なことに、本日は月曜日なので博物館は休館である。だが、博物館の前後に、今まで見飽きるほど見てきた土饅頭が連なっている。校洞古墳群である。この古墳群は総数１７０基以上からなり、大きく３つの群に分けられるという。
５世紀後半の築造とされる７号墳は、直径約４０ｍの円墳で、校洞古墳群の中では一番大きい。この古墳を発掘したとき、７００余点の副葬品が出土した。その中に、金銅冠が２個含まれている。そのため、比自火の王室か有力貴族を埋葬した墓と推測されているが、出土した冠はいずれも、新羅王権の身分的象徴を表す山字冠だった。つまり、５世紀後半の段階では、比自火国はまだ独立した伽耶諸国の一つだったが、すでに新羅へ政治的に従属していたことを伺わせる。
古墳を見学した後、山を登って牧場山城の石垣を見に行くという。池山洞古墳群の時も遊歩道を伝って主山城の石垣を見に行った。同じような遊歩道が古墳群から山城にのびているものとばかり思った。ところが事情はまったく違った。遊歩道など何処にも見あたらない。茨などの灌木が生い茂る急斜面を、今にも崩れ落ちそうな足場を気にしながら、３０分以上もかけて登攀しなければならなかった。 やっとの思いで山城の石垣まで到達すると、かなり長い石垣が積み直されて復元されていた。石垣の上に腰を下ろすと、眼下に校洞古墳群の墳墓の群れが小さく見えた。同じルートを通って下山するのは大変だと思ったが、この石垣にアクセスしてくる道は別にあった。比較的平坦で整備された山道を下るのは歩き易かった。少しくらい遠回りでもどうしてこの道を上ってこなかったのかいぶかしかった。 校洞古墳群のＣ群の近くに、有名な「昌寧碑」がある。新羅の真興王巡狩碑の一つで、１９１４年に発見された。５６１年の建碑であることが、碑文から分かるという。ところが、下山の道を途中で間違えたため、Ｃ古墳群の方へ降りることができず、せっかく近くに来ながら碑をみることができなかった。残念である。 |
桂城里古墳群昌寧邑から１０ｋｍほど南の丘陵地帯に立地する古墳群
■所在地：慶尚南道 昌寧郡 桂城面 桂城里
今晩の宿泊地の昌原市へ向かう途中、昌寧郡の桂城面にある桂城里（ケーソンニ）古墳群に立ち寄った。この古墳群は、昌寧邑から１０ｋｍほど南の丘陵地帯に位置している。ここもＡ・Ｂ・Ｃの３地区に区分されている。
実は、この古墳群を訪れたときはすでに夕暮れが迫っていた。多くの墳墓が発掘調査されたはずなのに、封土が整備されているのは３基しかなかった。他の古墳は何処にあるのかと、付近の畑や雑木林を探し回った。松林の中にそれらしい場所がいくつか見つけただけで、あたりが暗くなってきたので探索は諦めた。 疲れた体をバスのシートに沈めていると、専用バスはいつしか夜のネオンがまぶしい昌原の市街地を走っていた。久しぶりに田舎から都会へ戻ってきたというのが、偽らざる感想だった。 |
