古い町家風景が今も残る「ならまち」を歩く

平安遷都によって、平城京はまもなく廃墟と化したと言われている。しかし、東の外京とその周辺は、中世以降も東大寺や興福寺、春日大社などの門前町としての機能を維持してきた。そのうち元興寺（がんごうじ）の旧境内を中心とした地域は「ならまち」と呼ばれるようになった。「ならまち」は正式な行政地名ではなく、あくまで俗称である。

「ならまち」は猿沢池を五分程南へ下ったところにある。江戸時代の末期から明治時代にかけての古い町家風景が今も残り、町自体が当時の暮らしを伝える貴重な文化財として大切に保存されている。散策していると古い歴史が味わえて、昔の庶民の香りが漂ってくるくる一画である。

筆者のメル友であるＡさんとＢさんから、秋の奈良を歩きたいが「ならまち」を案内して貰えないかとの依頼メールが来た。１１月の初めのことである。「ならまち」と言っても元興寺くらいしか興味がなかった筆者であるが、聞くところによると頭塔と呼ばれる珍しい史蹟も近くにあるらしい。喜んで２人の依頼を受けることにした。

元興寺の東門

初対面ということで、近鉄奈良駅の改札横にあるコーヒショップで待ち合わせることにした。定刻に２人が現れたので、自己紹介した後、店を出て東向南町を南に下り、「もちいど通り」から「ならまち」に入った。「ならまち」の散策は先ず元興寺から始めることにした。一般には、元興寺と呼び慣わされている寺であるが、正確には「元興寺極楽坊」という。その理由は後で説明する。

元興寺の正門は、国の重要文化財に指定されている四つ脚門の「東門」である。東門から境内に一歩入ると、正面に国宝の「本堂」が悠然とたたずんでいる。桁行６間、梁間６間、寄せ棟造り瓦葺きの建物である。

「本堂」は「曼荼羅堂」または「極楽坊本堂」ともいう。本来は「禅室」と一続きだったが、以下のような理由で、禅室の一部を独立させ、本堂とした。

本堂−極楽堂

天平時代、元興寺の金堂本尊は弥勒如来であり、三論宗と法相宗の学問的拠点として優秀な僧を排出した。奈良時代の終わり頃、智光（ちこう）という僧侶が東室南階大坊と呼ばれていた僧坊の一画に住んでいた。彼は三論宗の学僧として知られていたが、晩年は浄土教の研究に専念し、その著作「無量寿経論釈」は阿弥陀如来の西方極楽浄土への信仰にかかわる先駆的著作として評価されている。ある日、智光は阿弥陀極楽浄土の変相図を感得して、その変相図を画工に描かせて自分の僧坊に安置した。これを智光曼荼羅という。

平安時代の末に、僧坊は本堂と禅室に改装された。、智光の住んだその僧房は本堂となり、阿弥陀の極楽浄土のさまを描いた智光曼荼羅を本尊として祀ったため、「極楽坊」と呼ばれて阿弥陀信仰の聖地のひとつとなった。鎌倉時代の寛元２年(1244)には、本堂が東向きに改造され、同じころ禅室も改修された。

南都七大寺の一つとして、奈良時代の元興寺は南北４町、東西２町の広大な寺地を有し、各方面で指導的な役割を果たした。だが、平安・鎌倉時代になると。寺勢が衰え、伽藍も縮小していった。皮肉なことに、折から澎湃として起こった浄土信仰の波に乗って、極楽坊だけは南都系浄土信仰の中心となって栄え、元興寺の別院のような性格を呈するようになった。

宝徳３年(1451)におこった土一揆で、元興寺の金堂や小塔院などが焼失し、極楽坊と五重塔・観音堂だけが残った。この後、焼け跡に民家が進出してきたため、元興寺の寺地は、極楽坊と五重塔・観音堂の二つに分かれてしまった。安政６年(1859)には、五重塔と観音堂が焼けてしまい、古くからの建物は極楽坊の本堂と禅室だけとなり、今日に至っている。

禅室

本堂の裏には、桁行４間、梁間４間の切り妻造り本瓦葺きの「禅室」がある。奈良時代の元興寺東室南階大坊の一部が残ったもので、鎌倉時代の寛元２年に本堂を改修したとき、禅室も補修し独立した建物に作り替えたという。禅室南西の石仏群のあたりから本堂の屋根を見ると、屋根瓦の葺き方が明らかに一部異なっていて、いわゆる「行基葺（ぎょうきぶき）」になっている。

瓦葺で丸瓦を重ね葺きする場合、丸瓦の一方に重ねしろを取るために、継ぎ目がフラットになる。しかし行基葺では、重ねる丸瓦の一方を細くしただけなので、継ぎ目に瓦の厚みが現れ、どうしてもデコボコした継ぎ目になる。よく見ると、「行基葺」の瓦屋根の部分には色の異なる瓦が混じっている、創建飛鳥寺で使用していた１４００年も昔の瓦だという。

かって本堂の左に「収蔵庫」があり、一階正面に国宝の木造五重小塔や重文の木造阿弥陀如来坐像、智光曼荼羅図、庶民信仰資料などが多数保存されている。「収蔵庫」の横に財団法人元興寺文化財研究所がある。この研究所は仏教民俗文化財を中心とした調査、研究を目的に昭和３６年(1961)に発足した。今日では出土埋蔵文化財の保存科学分野に加えて、著名な資料の保存処理や修復事業に数々の業績をあげている。昭和５３年(1978)に埼玉県行田市の稲荷山古墳から出土した国宝「辛亥銘鉄剣」の保存処理で１１５文字の金象嵌銘文を発見したことは有名である。

元興寺の前身は、蘇我馬子が６世紀末に現在の明日香村に建立した「飛鳥寺」である。仏法興隆を祈願して、馬子はこの寺を「法興寺」と名付けた。和銅３年(710)に都が藤原京から平城京に遷ると、主な寺院も新京に移建させられた。元興寺も例外ではない。養老２年(718)に、法興寺を現在の地に移建して、寺号を「元興寺」と改称したとされている。

境内のモミジ

だが、本当に移建だったのか疑問が持たれている。その証拠に法興寺は鎌倉時代までは確実に存続していた。それに加えて、「法興寺」の伽藍は一塔三金堂式だったが、「元興寺」の全盛期の頃の伽藍配置は全く異なっていて、南大門、中門、金堂、講堂が一直線に並び、金堂を囲むように中門と講堂を結ぶ回廊の外側に東塔と西小塔が建っていた。このため、移建ではなく、別院として新たに創建されたとの見方もある。

東門を入って右手にある黄色のイチョウと紅色のモミジが、真っ青な空を背景にして見事な色で迎えてくれた。風もなく暖かい日差しが散乱する境内を散策しながら、ゆっくりと二本の木に近づき、その下に立って見上げると、色づいた葉の鮮やかな色が目に痛い。

奈良市杉岡華邨(すぎおかかそん)書道美術館　杉岡華邨氏より作品の寄付を受け建設された書道の美術館

杉岡華邨書道美術館の正面

食事時だったので、脇戸町の「あしびの郷」で昼食を取った後、次のサイトへ向かおうと表通りに出たとき、Ａさんが大きな声をあげた。
「ここだよ、ここっ　私が来たかったのは・・・」
見ると、古い町並みに溶け込んだ落ち着いた白い門構えに、「奈良市杉岡華邨書道美術館」と表示してあった。Ａさんによれば、インターネットで検索したら、祝日の翌日は休館日になっていたため、せっかく奈良に来たのに見学できないものとあきらめていたという。なぜか本日は開館していた。

この書道美術館は、奈良市が杉岡華邨氏から作品約３００点の寄贈を受けたのを機に、氏の功績を称え、貴重な作品を永く後世に伝えるとともに、書道の発展に寄与するため、平成１２年(2000)８月４日に開館したという。杉岡氏は奈良市在住の書道家で、日本や中国の名筆を体得して独自の書風を確立され、かな書の第一人者として活躍されている。2000年秋には、文化勲章を受章された。現在も活動中である。

「最上川」

白い建物に沿って突き当たりまで進むと、左手に入り口がある。館内には白を基調とした落ち着いた雰囲気の展示室があった。１階の展示室では、「関東女流かな五人展」が開かれていた。関東のかな書壇を代表する５人の女流作家の作品が展示されていて、その繊細で流麗なかな文字の美しさはさすがだった。

２階の展示室は、杉岡華邨氏の作品が展示されている。ガラスケース収められた作品はいずれも味わい深い。その中で筆者が特に気に入った作品は「最上川」だった。書というより一幅の絵の印象だった。１９９７年の作品である。

発掘調査前の頭塔

次に向かった先は「頭塔」と呼ばれる不思議な史跡である。奈良時代の傑僧玄�ﾑの頭を葬った首塚であるとの伝承が残っているという。Ａさんに教えて貰うまで、筆者もこのような史跡が奈良市内にあるとは知らなかった。

国道１６９号線の「福智院北」交差点から県道８０号線を東へとる。緩やかな上り坂が続き、真っ赤に色づいた街路樹や逆に緑色の濃い常緑樹が目に付く。Ｂさんは不思議な方である。やたらと植物に詳しい。街路樹や足下の草花を指さしながら、友人のＡさんに樹木は花の名前を教えている。二人は長年の親友だそうだ。

頭塔の入口にある木戸

頭塔の東面

東面の浮彫如来および両脇侍

「高取町」の交差点まできて左折すると、すぐのところにバス停「破石町」がある。その前の「厚生年金、飛鳥荘」の玄関前から、マヤ文明のピラミッドのような特異な形の頭塔が望見できる。そばまで行ってこの塔を見学するには、塔を管理している近くの「中村太宝堂」表具店で拝観を申し出て２００円を払わう必要がある。すると奥さんが鍵を持ってでてきて、頭塔にアクセスする木戸の施錠を解いてくれる。

奈良県教育委員会が建てた説明板によると、この土塔は、神護景雲元年（767年）、良弁僧正の命により東大寺僧の実忠が造営した土塔であることがすでに明らかになっている。五重塔などと同じように仏舎利を納める塔である。

いつの頃からか、「福智院」開祖である玄�ﾑの首塚と云われるようになった。そして、天平１８年(746)６月１８日藤原広嗣の亡霊によって、筑前大宰府の観世音寺で首を取られた玄�ﾑの頭が奈良まで飛んで来たので、それを埋めた塚であるとの伝承が作られた。頭塔（ずとう）と呼ばれているのは、本来の土塔（どとう）がなまったものとされている。

外見は森であるが、元々の形は方形３２ｍの四角錐台で、７段に築かれた仏塔である。各段の四方には現在２７基の石仏が残っている。石仏の高さ６１〜１１１ｃｍで、それぞれ浮彫り、線彫りなどで如来三尊や侍者等をあらわした一群は変化に富んでいる。奈良時代の彫刻として価値の高いこれらの石仏のうち、当時確認できた１３基は昭和５２年６月１１日、重要文化財に指定された。

頭塔の周囲は、見学者の便を図って木道が組まれている。この見学路を巡ることで、東西南北から頭塔を見ることができる。

名作「暗夜行路」が生まれた志賀直哉旧居

志賀直哉旧宅

史跡頭塔の近くにある交差点「高畠」町から東へ３５０ｍほど進み、小さな道を北へ入ると、白壁の塀に囲われた「志賀直哉旧宅」がある。白樺派の文豪志賀直哉が自ら筆を執って設計し、昭和４年から９年間住んだ二階屋の住宅(敷地435坪、建物134坪)である。和風、洋風、中国風の様式を取り入れ、当時としては大変進歩的で合理的なものだったようだ。春日山や若草山を見渡せる閑静な土地に位置していて、周囲はほとんど静寂そのものである。

数奇屋作りの書斎は、わざわざ京都から名大工を呼んで作らせたと伝えられている。ほとんどが当時のままに保存されていて、あの有名な「暗夜行路」はここで執筆した。執筆に関係ないものは一切排除し、余計なものを置かず、しかも子供達の立ち入りも禁じていたそうだ。書斎の中に入ることができないが、窓越しに見学できる。

志賀直哉旧宅の玄関

当時としては珍しいサンルームがある。直哉の在住中には、滝井孝作、武者小路実篤、小林秀雄、尾崎一雄、梅原龍三郎、堂本印象ら多数の文人・画家などが志賀直哉邸を訪れ、文学や芸術を論じ、心のこもった時間を過ごしたことから、この部屋は「高畑サロン」と呼ばれていた。

直哉が昭和１３年に奈良を去った後、邸宅は昭和２８年に厚生省に買収され、厚生年金保養施設「飛火野荘」として利用されていた。しかし、汚損老朽が激しくなったため、一時取り壊しが決定した。

しかし、志賀直哉旧居を保存することが奈良文化を研究する上で有益である、と考える市民運動が起こり、昭和５３年６月２７日、奈良文化女子短期大学がセミナーハウスとして現状利用することを条件に、この旧居を買収した。そして、当時の写真や当時のことを知る人々の意見を取り入れ、直哉が新築した当時の姿に修復する作業に着手し、昭和５３年１１月８日に開館した。 平成１２年には、有形登録文化財に指定されている。

飛火野の「ささやきの小径」から浮見堂へ

鹿がたむろする奈良公園

鷺池に浮かぶ浮見堂

志賀直哉旧居跡の前に路地を挟んで喫茶店がある。庭の大きなヒマラヤ杉の下にしつらえたテーブルで一息入れた後、二人のメル友に最も奈良らしいところを味わってもらうため、帰路は鬱蒼と茂るアシビの木の間を続く小径を選んだ。春日（かすが）の森をダラダラと下り、細い小川を渡り、春日大社の二ノ鳥居に至る小径である。誰がいつから言い出したともなく「ささやきの小径」と呼ばれている。”万葉の心、今ここにあり”の感を抱かせてくれる小径で、この散歩道を愛した文人は多い。

Ｂさんが浮見堂をみたいというので、すこし遠回りして帰ることにした。奈良公園の中にある鷺池（さぎいけ）という池がある。その池に張り出した水上の憩いの場が、浮見堂である。木造檜皮葺きの六角形の建物であり、老朽化した先代に代わって平成６年春新しく造り替えられた。春は桜、秋は紅葉に彩られ、特に浅芽ヶ原をバックにしたポイントのロケーションで写生する人も多い。

「なら燈花会」（ならとうかえ、８月６日〜１５日）の１０日間は浮見堂がライトアップされる。点灯時間は、午後７時から午後９時３０分までで、期間中は、池の周囲が通行止めになるという。

午後３時半、ほぼ予定通りに「ならまち」を中心とする５時間の散策を終えて、近鉄奈良駅に着いた。２人が秋の奈良を満喫してくれたのかどうかは分からない。何はともあれ、１１月下旬にしては暖かい日差しの一日だった。２人のお陰で、筆者も今まで知らなかった奈良市街の一部を散策できたことに感謝したい。